Главная О нас Контакты Услуги

Популярный поиск:


Народное мнение:

Какой забор вы можете себе позволить?
Кованная ограда
Кирпичный с фундаментом
Деревянный
Сетка-рабица
Посмотреть результаты


Дверь внутри перегородки

Бывает так, что со временем приходится снова и снова возвращаться к перепланировке своей квартиры, дачи или дома. Еще всего несколько лет назад вы с огромным энтузиазмом рушили легкие перегородки, а теперь с не меньшим - вдруг опять беретесь за их возведение. Кто-то, не разобравшись, скажет: «Суета!», но вы с этим, конечно, не согласитесь и скорее всего будете правы, ведь веских причин тому может быть множество: дети стали взрослее, численность семьи увеличилась или просто захотелось перемен...


Если уже твердо решено, что без дополнительной перегородки не обойтись (или старую нужно перенести), следует прежде всего в масштабе начертить подробный план реконструируемого помещения, в котором должно быть учтено все до мелочей: расположение перегородки, основные ее размеры и размеры разгораживаемых зон с «расставленной» и «развешенной» по своим местам мебелью, маршруты ежедневных «миграций». Исходя из этого определяют оптимальное расположение двери и способ ее навески.

Мороки с установкой традиционной распашной двери, конечно, значительно меньше, но основной ее недостаток - необходимость выделения свободной зоны (а это почти 1 мг) для открывания двери - заставляет в нашей ситуации задуматься, чему отдать предпочтение. Одно дело, когда просто переносится дверной проем в бетонной, кирпичной или деревянной стене, и совсем другое -те возможности, которые открываются при возведении легкой пустотелой перегородки. Уже сама конструкция ее подталкивает к мысли - с максимальной выгодой использовать пространство за обшивкой. Здесь значительно упрощается прокладка телефонных и электрокабелей, фидеров от телевизионных антенн и даже водопроводных труб. А не воспользоваться случаем и не поставить при этом раздвижную дверь, легко размещающуюся внутри перегородки, - просто непозволительная роскошь!

Определившись с размерами дверного проема (он может быть и нестандартным), рассчитывают, каким должно быть дверное полотно: по высоте его делают на 10-15 мм больше высоты проема, а по ширине - на 50-60 мм больше ширины последнего. Если же в наличии уже имеется подходящее дверное полотно, то при расчетах размеров дверного проема отталкиваются от конкретных габаритов именно этого полотна.

Далее исходя из выбранной конструкции перегородки, составляют полный перечень основных и отделочных материалов, фурнитуры и крепежа, а после посещения ближайшего строительного рынка - окончательную смету проекта.

В качестве элементов обрешетки, например, для гипсокартонной обшивки, можно взять привычные сосновые бруски или специальные металлические П-образные профили (опорные для пола и потолка, а также вставные стойки. Их выпускают комплектно, в зависимости от типоразмера, определяющегося величиной размера между боковыми полочками профиля). Каждый из вариантов имеет свои преимущества. Остановимся на металлических профилях.

Разметив с точностью до миллиметра места установки базовых (опорных) профилей на полу и потолке, по отвесу проверяют совпадение линий потолочной и напольной разметки. Опорные профили (С) раскраивают и сначала в один ряд к полу и потолку (несущей балке) крепят саморезами, используя при необходимости дюбели. Для лучшей звукоизоляции можно под профили по всей длине подложить эластичные подкладки толщиной 2-3 мм.

Затем приступают к установке промежуточных стоек (Е). Начиная от краев дверного проема, их вставляют в нижний и верхний опорные профили, проверяют вертикальность по уровню, после чего саморезами скрепляют стойки с опорными профилями. Здесь важно не забыть, что на крайние стойки навешиваются еще и косяки дверной коробки, которые уменьшают ширину проема. Стойки монтируют с шагом 450 мм, чтобы потом было удобно обшивать перегородку гипсокартонными плитами (Р) шириной 900 мм. Место установки разрезного дверного косяка со стороны кармана (полость в перегородке для задвигаемой в нее двери) усиливают дополнительной стойкой.

Когда монтаж обрешетки под обшивку одной из сторон перегородки завершен, у потолка к стойкам подвешивают несущий ригель (F) - брус сечением 45x90 мм. Экономить и на его длине не стоит - тогда нагрузка от суммарного веса ригеля и двери распределится равномернее на все стойки.


Подобные подвесные механизмы для раздвижных дверей просты конструктивно, а потому - надежны. Пластмассовые ролики бесшумно катятся по стальной направляющей (К) даже с тяжелой дверью. Регулировочные кронштейны (J) крепят перед навеской к верхней кромке дверного полотна примерно в 60 мм от углов.

Паз для нижней штыревой направляющей (R) в нижней кромке дверного полотна (Н) проще всего выбрать с помощью фрезерной машинки. Нужна только соответствующая фреза и параллельный упор.

Горизонтальность несущего ригеля (F) тщательно контролируют по уровню. Для фиксации в процессе выставки, контроля и крепления ригель притягивают к стойкам (Е) струбцинами.

Навесив дверное полотно (Н) и отрегулировав его положение по вертикали, выставляют нижнюю направляющую (R).

Ригель тщательно выставляют по горизонтали на нужной высоте с учетом установочных размеров дверного полотна с механизмом подвески. Если напольное покрытие в дверном проеме уложено, высоту контролируют от него в 3-4 точках. Если же покрытие еще предстоит настилать, при замерах делают поправку на его максимальную толщину. Выставленный ригель для удобства монтажа притягивают к стойкам струбцинами, после чего приворачивают его к каждой стойке двумя саморезами.

К нижней кромке несущего ригеля крепят стальную направляющую (К) механизма подвески, стараясь избежать ее продольного перекоса. Направляющую нужно взять длиной не менее двойной ширины дверного проема, а лучше - с небольшим запасом (на 80- 100 мм больше).

Вставив в направляющую роликовые каретки и соединив их с регулируемыми винтовыми кронштейнами (J), уже стоящими на верхней кромке дверного полотна, завершают навеску двери.

Отрегулировав положение полотна по высоте и по вертикали, на уровне первых стоек у проема устанавливают нижнюю направляющую (R). Убедившись, что дверь двигается легко и плавно, приступают к монтажу второго ряда обрешетки параллельно первому. При этом зазоры между внутренними полочками стоек и дверным полотном с обеих его сторон должны быть порядка 12-15 мм, но строго одинаковыми.


Ригель (F) закреплен на стойках (Е) одного из рядов обрешетки. Между стойками другого ряда и ригелем устанавливают деревянные прокладки (G) соответствующей толщины.


Упор-амортизатор располагают примерно напротив середины кромки (и по высоте, и по ширине) дверного полотна. Его приворачивают шурупами к торцу бруска. Противоположный конец бруска обрезают в размер так, чтобы и после крепления к стойкам (Е) он надежно упирался в смежную стену.



Второй ряд обрешетки монтируют точно так же, как и первый, с той лишь разницей, что в зазоры между несущим ригелем (F) и стойками (Е) вставляют деревянные прокладки (G), которые крепят к ригелю, а стойки в свою очередь - к прокладкам. Эта дополнительная связь намного повышает жесткость всей конструкции.

Казалось бы, можно для ригеля взять брус и потолще, чтобы уйти от установки прокладок. Но тогда он будет значительно тяжелее, что в данном случае - совсем ни к чему.

Последними в обоих рядах монтируют перемычки (D) над дверным проемом с соответствующими короткими стойками-стяжками (тоже Е). Нижние кромки перемычек (D) из опорных профилей должны быть чуть выше верхней кромки подвешенного дверного полотна (Н). Тогда, при необходимости, при снятых верхних косяках (L) дверной коробки можно будет подрегулировать положение дверного полотна.

Далее перегородку с одной стороны обшивают в два слоя гипсокартонными плитами (Р) толщиной 10 мм. Такой слоеный пирог не только делает стену «полноценной» с точки зрения способности нести на себе целый гарнитур подвесных шкафов, но и значительно повышает тепло- и звукоизоляционную характеристики перегородки.

Еще раз проверив косвенным путем (по отсутствию заеданий при движении двери вдоль направляющих), не возникло ли каких-либо перекосов конструкции, устанавливают упор-амортизатор, ограничивающий величину хода двери.

Поскольку большую часть нагрузки от двери принимают на себя металлические стойки обрешетки и гипсокартонная обшивка, дверная коробка выполняет чисто декоративную функцию, а потому сделать ее можно из хорошо отстроганных досок 20x90 мм. Элементы (L) коробки последовательно один за другим (сначала - боковые, затем - верхние) подгоняют и крепят к крайним стойкам (Е) и перемычкам (D).

Рулонную минеральную вату толщиной 50 мм раскраивают на маты 450-миллимет¬ровой ширины и необходимой длины. Вставленная в П-образные стойки и опорные профили, она хорошо ими удерживается. Теперь можно заполнить все «незадействованные» полости конструкции минеральной ватой, предварительно проложив необходимую проводку, и обшить перегородку с другой стороны.

Завершающий этап - отделочные работы в соответствии с задуманным планом.


Монолитный дверной косяк склеивают из трех деталей: двух крайних досок (L) 20x80 мм и центральной (М) 15x55 мм. Для надежности с тыльной стороны в пяти местах на клее и шурупах ставят накладки (N) примерно 100x140 мм из фанеры толщиной 12 мм.

Установив боковые косяки (L) дверной коробки, в том числе и сборный, подгоняют верхние ее элементы.

Проводка к выключателю - выполнена, минеральная вата для тепло- и звукоизоляции - уложена. Можно обшивать перегородку и с этой стороны.

Статьи по рубрикам: